Los primeros conocimientos que se tienen son de un pequeño asentamiento a principios del VII llamado Rausium o Ragusa.
En el IX, tras un crecimiento extraordinario, se convirtió en una de la ciudades más importantes del Adriático. Pasó por varios dominios, primero Bizancio y después Venecia, hasta conseguir su independencia como República de Ragusa en 1358.
Como ciudad estado continuó su existencia hasta 1800 y llegó Napoleón.
Tras el Imperio Napoleónico, quedó bajo el Imperio Austro-Húngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial.
En 1918, Ragusa se cambió el nombre por Dubrovnik, y pasó a depender de Servia, posteriormente Yugoslavia.
Desde 1991, tras la guerra de los Balcanes, forma parte de la actual Croacia. Entre los muchos acontecimientos y vicisitudes con los que esta ciudad ha convivido, padecido y renacido, destaco dos especialmente:
El terremoto de 1667 y ya en la década de los 90 la Guerra de los Balcanes contra Servia.
Dubrovnik es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979.
Protegida por la montaña de San Sergio, Ragusa se siente segura. Sus espaldas están resguardadas
Hemos venido en autobús urbano desde el hotel hasta la ciudad amurallada, un paseo reconociendo la parte no cerrada de Drubovnik. Nos deja cerca, a unos cinco minutos de las taquillas del teleférico. Hemos elegido la altura para nuestra primera visita. No hay pérdida, sólo tienes que seguir los cables aéreos...
El precio para subir hasta el mirador del Monte Spjr (impronunciable) son 120 kunas, unos 16 euros. Es un poco caro, pero nos han comentado, que merece la pena, para una primera toma de contacto con la ciudad.
Son dos cabinas, una que sube y otra que baja, con capacidad para unas 20 ó 25 personas. Hemos venido pronto, para evitar colas y aprovechar el día. El viaje es rápido, en unos tres minutos estamos en el mirador.
Y claro que merecía la pena. Dicen que el atardecer es todavía más bonito.
La ciudad amurallada se ve impresionante- Es un polígono de cinco lados irregular, pero perfectamente edificado. Las murallas se ven potentes y majestuosas a la vez.
Al fondo, bañándose en las aguas del mar Adriático, la Isla de Lokrum. Lokrum o "lacroma" o "acrumen" que significa fruta amarga. Eran los frutos que cultivaban los monjes para hacer sus medicinas en la botica, en plena Edad Media.
Y claro que merecía la pena. Dicen que el atardecer es todavía más bonito.
La ciudad amurallada se ve impresionante- Es un polígono de cinco lados irregular, pero perfectamente edificado. Las murallas se ven potentes y majestuosas a la vez.
Al fondo, bañándose en las aguas del mar Adriático, la Isla de Lokrum. Lokrum o "lacroma" o "acrumen" que significa fruta amarga. Eran los frutos que cultivaban los monjes para hacer sus medicinas en la botica, en plena Edad Media.
A pesar de que hemos madrugado y todavía no hay turistas de los cruceros, ya nos están esperando los lugareños con música y abalorios.
Ambas puertas, la exterior y la interior, están protegidas por San Blas, protector de la ciudad.
Y entramos dentro. Cogemos la calle principal, la calle Stradum que va de Oeste a Este. Es la calle central que divide en dos a Drubovnik; parte norte hacia el monte y parte sur hacia el puerto. El sur era el lugar de residencia de la gente más acomodada y el norte, al resguardo de la ladera, de la gente menos pudiente; la historia no se repite... ¿O sí?
Esta calle une las dos puertas de acceso más importantes, la Puerta Pila, al Oeste, por la que hemos entrado y la Puerta Ploce, al Este.
La calle Stradum, o Placa o Corso, como también la llaman, tiene unos 300 metros de larga, y su suelo es todo de mármol... ¡ahí queda eso!
Según entramos, nos chocamos con tres edificios singulares el Monasterio de mujeres de Santa Clara construido entre XIII y XV. Fue convento, orfanato y residencia de hijas de la nobleza, para que perfeccionaran su educación. Sufrió daños con el terremoto del XVII y Napoleón en su invasión lo utilizó como almacén. Hoy es un lugar de conferencias...
En la foto, La iglesia de San Salvador del XVI, de estilo renacentista sobrevivió sin apenas daños al terremoto. Es el edificio que está detrás de la Gran fuente de Onofrio.
La gran fuente de Onofrio, fuente Jewish, es una fuente de piedra con estructura de polígono de 16 caras, no sé su apelativo matemático. Por lo tanto tiene 16 caños por los que sale un agua refrescante y delicia de todos los turistas,,, Los caños nacen de una máscara, su boca, de ahí su nombre maskeroni. La fuente está rematada por una gran cùpula. El agua llegaba a la fuente por un acueducto subterráneo de manantiales y ríos de la montaña.
La foto es del anochecer, ya sin turistas.
En unos de sus muros los turistas suelen escenificar este cuadro subidos a ese pequeño pedestal. ¡Equilibrio! En otros sitios se cuelgan candados, ¿verdad?
El claustro doble del primer y segundo piso. El segundo piso, al que no pudimos subir, es de corte renacentista y arcos de medio punto; y el del piso inferior con arcos sostenidos por columnas gemelas...
En el centro el jardín que da calma y frescura.
Paseando por el claustro, en las paredes interiores, hay unos frescos de la vida de San Francisco.
y la botica, dicen que una de las más antiguas del continente Europeo...
Salimos del Monasterio Franciscano cuando la gente entra a misa. Los cruceros y su carga humana están a punto de recalar en la ciudad. Tenemos que aprovechar antes de que llegue la riada...
Luego desharemos nuestros pasos por la calle principal. Ahora, vamos a perdernos por las callejas que suben a la colina o bajan al puerto. Pero siempre con la dirección puesta en el Este.
Al final de la Avenida Stradum, ya en la Plaza de La Luza, está el Palacio Sponza. Su estilo es neogótico-renacentista. Su interior ha sido Casa de la Moneda, Centro de Tributos, Casa de Archivos y actualmente Sala de defensores de Drubovnik.
El Palacio de La Rectoría es uno de los edificios que más me gustan de la Plaza. Se construyó como sede del Gobierno y residencia del Príncipe, el cargo político de más alto grado de la República... Originalmente era un pequeño castillo, allá por el XIII y que fue tomando cuerpo de Palacio a través de la influencia veneciana.
Príncipe y República dos palabras antagónicas, tal vez por eso le llaman Rectoría.
El Rector era elegido por un mes y no podía salir de Palacio , pues era prisionero de sus obligaciones...¡Como ahora! 
Hoy el Palacio se ha convertido en el museo de historia de la ciudad.
La pequeña fuente de Onofrio. Construida a mediados del XV para abastecer de agua al mercado de la plaza de La Luza.
La Torre Campanario o Torre del Reloj, construida en 1444. Tiene unos 30 metros de altura.
Son famosas sus figuras de bronce, los zelendis, cubiertas de una patina verde. Zelena en croata es verde, de ahí el nombre.
Son famosas sus figuras de bronce, los zelendis, cubiertas de una patina verde. Zelena en croata es verde, de ahí el nombre.
La iglesia de San Blas, patrono de la ciudad, fue reconstruida tras un incendio que sufrió la antigua iglesia a principios de 1500. Una imagen de San Blas fue de lo poco que se logró recuperar y de ahí el fervor popular hizo el resto. Su celebración es el 3 de febrero.
Su estilo de construcción es de un barroco veneciano. Fijaos que San Blas lleva en la mano la maqueta de la ciudad. ¡Menudo ojo que tuvo el escultor!
Su estilo de construcción es de un barroco veneciano. Fijaos que San Blas lleva en la mano la maqueta de la ciudad. ¡Menudo ojo que tuvo el escultor!
La columna de Orlando
Es el símbolo de la independencia de la República de Ragusa.
Ésta no es la mejor hora para comprar; tal vez sí es el mejor momento para ver la vitalidad de este mercado. A pesar del lugar turístico, esta plaza ofrece verduras, frutas y productos alimenticios elaborados por los campesinos de los alrededores. Parecen de primera calidad la miel, el aceite de oliva, los licores caseros, las almendras garrapiñadas...
La Plaza está presidida por la estatua del poeta Gundulic, uno de los grandes de la ciudad, Después del mediodía la plaza se reconvierte en bares con terrazas.
La Plaza está presidida por la estatua del poeta Gundulic, uno de los grandes de la ciudad, Después del mediodía la plaza se reconvierte en bares con terrazas.
Ya anocheciendo, salimos del hotel y volvemos a la ciudad amurallada. Parece otra. Sin apenas gente, descubrimos otra ciudad, la ciudad dorada por la noche.
La muralla
Llego a la puerta de Pila y en uno de los quioscos saco un ticket para visitar las murallas. Pago 150 kunas, unos 20 euros y me preparo para recorrer unos 2 kilómetros por un camino almenado de unos 6 metros de ancho y a unos 25 metros de altura aproximadamente. Al menos, eso pone en el folleto que acompaña al ticket.
Llego a la puerta de Pila y en uno de los quioscos saco un ticket para visitar las murallas. Pago 150 kunas, unos 20 euros y me preparo para recorrer unos 2 kilómetros por un camino almenado de unos 6 metros de ancho y a unos 25 metros de altura aproximadamente. Al menos, eso pone en el folleto que acompaña al ticket.
Su construcción data del X. completándose en el XII y sufriendo posteriores reconstrucciones especialmente en el XIV al independizarse Ragusa de Venecia... Resistieron a todos los envites, menos al ejército de Napoleón.
La muralla es un polígono irregular de 5 lados con Torres, Fortalezas, Bastiones, Troneras, Almenas, algún mástil con su bandera, Puertas de entrada y dos bares, por si quieres tomarte una cerveza...
No sé por qué elijo el sentido antihorario para hacer el recorrido; a pesar del madrugón, no soy el único.
La Puerta de Buza es la puerta más nueva para acceder a la ciudad por el Norte. Es del XX. Está en la parte alta de las murallas, Para llegar a la calle central tienes que bajar una calle de escaleras muy empinadas, pero hermosa.
La muralla es un polígono irregular de 5 lados con Torres, Fortalezas, Bastiones, Troneras, Almenas, algún mástil con su bandera, Puertas de entrada y dos bares, por si quieres tomarte una cerveza...
No sé por qué elijo el sentido antihorario para hacer el recorrido; a pesar del madrugón, no soy el único.
La Puerta de Ploce se encuentra al Este y está protegida por el Fuerte Revelin, también con puente para el foso y doble puerta exterior e interior.
La Puerta de la Lonja y del Puerto. Protegida por la fortaleza de San Juan y el fuerte Bokar.
Troneras y vistas
La Torre de Minceta es la parte más alta de la muralla, por lo que las vistas desde ella son inmejorables, tanto de la ciudad como del mar. El nombre lo recibe de la familia que donó el dinero para su construcción.
La primitiva Torre fue un prisma rectangular y la posterior reconstrucción del XVI la transformó en una torre cilíndrica. Sus paredes tienen 6 metros de grosor y sus almenas albergaban 9 cañones.
La Fortaleza Bokar está situada en el extremo Oeste de las murallas. Su función primordial era proteger la Puerta de Pile y su puente. Se construyó entre el XV y XVI.
No forma parte de la muralla y está situado al noroeste dela ciudad a 40 metros sobre un acantilado costero. Sufrió muchos daños con el terremoto de 1667 y fue reconstruido posteriormente. Los muros más gruesos, los que dan al mar, tienen hasta 12 metros. Los que dan a la ciudad son de unos 60 centímetros.
Es una fortaleza que impone.
Me he pasado casi tres horas por la muralla. Vuelvo al barrio de Latap, creo que se llama así. Es donde tenemos el hotel. La zona es muy turística y casi todos los hoteles que no están en la ciudad antigua, se concentran en esta zona. Este paseo me conduce hasta la playa.
La playa es de piedra y hay bastante gente: vacaciones, día de calor, mediodía. A Merche la encuentro en una tumbona y a la sombra...
¡Adiós, Druvbovnic!
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